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sidemips a écrit :

rover17 a écrit : Intéressant
1000W selon l'étiquette , sous 12V ça fait dans les 80Amp quand même ...

on voit la section des cables:

connecteur: https://i.ebayimg.com/images/g/ePIAAOxy ... -l1600.jpg

5 plots , 4 puissances de chauffe

3 alim, 2 masses

Le top serait une intégration de ce genre de radiateur directement dans le fonctionnement de la console centrale.
Cela permettrait de pouvoir orienter l'air chaud où on veut (désembuage pare brise, les pieds, le visage, ou un mix de tout ça) et aussi de profiter d'option tel que le réglage de la vitesse du ventilateur, et surtout le recyclage d'air pour ne pas prendre l'air froid de l'extérieur.

mimijean a écrit :

Rémy a écrit :

Par contre, pourquoi avoir mis une "chaudière", si c'est plus efficace la résistance "air" ???? y'a des ingés qui ont dû calculer tout ça, non ?

Parce que le véhicule de base est une Mitsubishi i thermique, et que sans doute pour une économie dans les coûts de développement !

L'installation d'une CTP à la place ou en parallèle avec une chaudière nous a posé des problèmes de déformations des trappes de chauffage au début et souvent il réversible .je n'ai pas plus suivi l'intégration à l'epoque mais avant que le tout soit au top il y eu de la deformation et quelques blocs de chauffages détruits
Il faut dire qu'au depart il est programmable et qu'il est indispensable que la 1ère vitesse fonctionne dès sa mise en fonction.

à Mimijean,
Si tu divises la résistance par 10>> donc 57.6 ohms sous 240V elle va encaisser: 4.167 Amp.
Et sous 24V 10x moins soit 0.4167 Amp. ce qui te développera 10Watts seulement!!
Avec 10 montages en // sous 24V, ensemble, sous 24V, ils te donneront 100W. sous

D'où l'importance d'avoir une tension plus élevée car P=U*I ainsi, ET la tension, ET le courant contribue à l'apport de la puissance, càd de l'énergie.

Si tu kapites pas, tu reviens. Surtout pas capituler.
Philoscoo

En fait j'étais parti du principe qu'on augmentait l'intensité pour avoir la même puissance.

Mais, là, je crois avoir compris que la résistance, en quelque sorte, est capable "d'absorber" une certaine intensité, et c'est tout.

Donc effectivement, le I étant max, max de ce qu'absorbe la résistance, et comme en plus c'est au carré, ben on avance pas assez.

Donc au aurait plutôt intérêt à mettre le max de tension, l'intensité max absorbée étant donnée par la résistance.

Vous pensez qu'il y a la place pour mettre cette grosse résistance de toto thermique, juste à l'entrée avant le ventilo ?

En plus, comme dit plus haut, y'a plusieurs "étage", donc on pourrait envisager d'alimenter que 200-250 w à la fois ...

Sur la batterie, on peut pas tirer beaucoup plus de 200-250w sans la mettre à plat rapidement, comme le convertisseur sort au max 25A sur 12v, 300w, si en plus tu roules aux pharex, ça risque de faire juste ...

mimijean a écrit :En fait j'étais parti du principe qu'on augmentait l'intensité pour avoir la même puissance.

C'est une erreur courante liée au fait que les marquages des appareils (chauffage, ampoule, ...) sont exprimés en Watts (donc en unité de puissance).
Mais ce qui est caractéristique d'un chauffage, ce n'est pas sa puissance mais sa résistance (qui détermine sa puissance... pour une certaine tension d'alimentation).

mimijean a écrit :Mais, là, je crois avoir compris que la résistance, en quelque sorte, est capable "d'absorber" une certaine intensité, et c'est tout.

En fait, La loi d'Ohm dit : U = R.I

Comme on travaille avec une source de tension fixe (la batterie), le seul moyen d'augmenter I est de diminuer R.
Et comme P = U.I, on en déduit P=U²/R, donc pour U fixé P est inversement proportionnel à R.

Avec une alimentation configurée générateur de courant, on peut fixer I et c'est alors U qui varie...

mimijean a écrit :Sur la batterie, on peut pas tirer beaucoup plus de 200-250w sans la mettre à plat rapidement, comme le convertisseur sort au max 25A sur 12v, 300w, si en plus tu roules aux pharex, ça risque de faire juste ...

C'est bien pourquoi on alimente généralement les chauffages directement sur la batterie de traction...

mimijean a écrit :
En plus, comme dit plus haut, y'a plusieurs "étage", donc on pourrait envisager d'alimenter que 200-250 w à la fois ...

Sur la batterie, on peut pas tirer beaucoup plus de 200-250w sans la mettre à plat rapidement, comme le convertisseur sort au max 25A sur 12v, 300w, si en plus tu roules aux pharex, ça risque de faire juste ...

Sûr de cette info ? Car si je calcule rapidement :
- phare classique : 2 x 55w = 110w
- plein phare : 2 x 65w = 130w
- antibrouillard : 2x 35w = 70w
- radio à fond : 50w
- ventilateur à fond : 15w
- dégivrageage : 40w
- essuie-vitre avant + arrière : 30 w
- clignotants : 4 x 15w = 60w
- 4 vitres électriques : 4 x 25w = 100w


Donc on ne pourrait pas tout utiliser en même temps ? (mais si statistiquement ça n'arriverait jamais...)

sventchik a écrit :

Sûr de cette info ? Car si je calcule rapidement :
- phare classique : 2 x 55w = 110w
- plein phare : 2 x 65w = 130w
- antibrouillard : 2x 35w = 70w
- radio à fond : 50w
- ventilateur à fond : 15w
- dégivrageage : 40w
- essuie-vitre avant + arrière : 30 w
- clignotants : 4 x 15w = 60w
- 4 vitres électriques : 4 x 25w = 100w


Donc on ne pourrait pas tout utiliser en même temps ? (mais si statistiquement ça n'arriverait jamais...)

Les 4 vitres à la fois, avec une seule main ????
Au max, je dirai plein phare et AB simultanément, ça ferai 200w
50 W la radio ???
Soit 250w
+ 15 le ventilo, + 30 essuie glace + éventuellement les 4 cligno 60, vers les 350 w max, si on n'a pas de chance ... ou alors, les 25A, c'est en plus de ce que les accessoires tireraient ? sur une thermique, on est plus de l'ordre des 1000w, pour l'alternateur, il me semble ...

Pouet a écrit :3 alim, 2 masses

Ok merci
Pouèt aussi

On est sùr des 25A max deu dc-dc? ça ma semble tres faible, le plus petit alternateur de smart fortwo c'est 65A...

15 W de ventilo ? ça me semble peu.

sventchik a écrit :Donc on ne pourrait pas tout utiliser en même temps ? (mais si statistiquement ça n'arriverait jamais...)

On peut tout utiliser en même temps, mais dans ce cas, on tire sur la batterie 12V.
Si c'est pour quelques secondes ou minutes, ce n'est pas un problème, l'essentiel étant qu'en moyenne on tire moins que ne peut fournir le convertisseur DC-DC.

Par contre, si on tire 500W de chauffage pendant 30 minutes

sidemips a écrit :On est sùr des 25A max deu dc-dc? ça ma semble tres faible, le plus petit alternateur de smart fortwo c'est 65A...

Il est indiqué ici que le convertisseur dc-dc peut fournir 80A
https://www.mitsubishi-motors-pr.ca/ca/ ... ifications

Ont peut donc tirer 500w en continu sans probleme à mon avi...