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Bonnes fêtes et longue vie au forum!
Je viens d'acquérir une 106 Elec de 1998, 32.000km, batteries changées en 2008.
C'est une blanche qui - dit on - aurait été utilisée par une mairie au pays basque.
La voiture m'a été livrée sans "historique", sans aucun document prouvant ses origines, les réparations et modifications réalisées en cours de 13 dernières années (en mots: treize)!
De même pour les batteries (faut démonter les bacs et palper des gravures, apparemment).
Les fonctionnaires basques ont du être lourds...
Le rapport du CT constatait une "forte asymétrie" des suspensions arrières, raison pour laquelle j'ai fait contrôler le véhicule dans un garage pro.
Constat: le train arrière et fichu, faut tout changer avec un kit de freins arrière droit.
Devis: 1.100€ le tout posé.
Deux questions:
1. Est ce normal et/ou explicable que le train arrière de la 106 lâche après seulement 32.000km? Parcequ'il manque des stabilisateurs transversaux???
(

RAVACHOL a écrit :montage de barre stabilisatrice (ou anti-roulis) pas possible!!

j'ai regardé hier et les goussets sous caisse senvant à leur fixation sont modifiés pour recevoir les fixations de l'ensemble batteries/moteur.

en plus il n'est pas possible de faire une double fixation avec par exemple une coniere traversant en reprenant les fixations existantes car il y a le passage des cables de liaison des batteries arrieres et tuyauteries du chauffage (escence) et direction assistée.

d'un autre coté je suis en train de me renseigner pour monter des gaz avant et des gaz/huile double effet pour l'arriere afin de limiter la plongée de l'avant dans les virage.

)

2. Le poids du pack arrière de batteries respecte les normes (440kg sur l'axe arrière, voir 106 avec LiPo)?
3. À réparer avec des pièces neuves ou est ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un train d'occasion "remis en état"?
Merci pour vos réactions et aides
rg

en fait ces trains arrières sont réparables si le tube support n'est pas bouffé
ce sont des bagues et roulements qui sont montés aux 2 extrémités des bras de suspension dans le tube transversale
ça se refait mais nécessite de tout démonter
par contre les trains sont les même que les 106 commerciales TD à suspensions renforcées
pour les angles arrières il a juste à interchanger les moyeux (4 vis) car les angles sont au niveau de la fusée (en prépa pour changer ces angles on interpose des cales)

Quant à changer QUE le kit frein droit c'est pas sérieux
les freins se font entièrement par train.

merci arqueyc et ravachol pour ces informations précieuses!
entre temps j'ai montré la voiture à un garagiste indépendant qui
- pense que le kit de freins arrière n'est fort probablement pas à changer, à 32.000 km (et que ca se voit qu'en l'ouvrant)
- qu'il faudrait remplacer l'essieu par un neuf ("le joint sèche, l'eau s'infiltre et le roulement rouille")
- que l’asymétrie des suspensions arrière nécessite le changement des deux amortisseurs (CT: 1 à gauche et 34 à droit - donc 34% de différence?).
entre temps son propriétaire précédente me précisait que
- que le kit frein arrière gauche est neuf
- que le kit frein arrière droit était quasi neuf
- qu'un roulement peut être à changer (après 13 ans) mais pas plus.
Ma situation actuelle:
1.) devis par feu vert: 1100 euros (essieu plus kit freins à droit plus 2 amortisseurs)
2.) devis garagiste indépendant: 850 euros (et sans le ou les kits de freins)
3.) dans le meilleur des cas: juste changer un roulement: 50 euros.
Je viens d'appeler PSA Belfort pour savoir si je pourrais leur montrer la voiture et bénéficier de leur avis.
Faut prendre RDV et laisser la voiture une bonne démi-journée, m'ont ils dit...
soupir.
j'essaierai de prendre des photos des pièces en question et je vous tiendrai au courant de la suite des événements, promis.
3 questions en attendant:
- est-ce nécessaire de démonter les batteries arrières pour changer l'essieu?
- est-ce indispensable de débrancher les cables de la batterie pour ce travail (cables passant dans l'encoche prévue pour le pot-échappement)?
- l'anatomie autour du pack arrière permet elle de souder une attache remorque sur les structures du cadre (juste une boule pour tirer une légère remorque de jardinage)?
rg

pour le train arrière
c'est démontable sans rien toucher des batteries
4 boulons pour le train
2 durites+câble pour les freins
les amortisseurs sont fixés au train donc tout tombe directement !!

pour l'attelage
souder sur une caisse = débrancher tout ce qui est électrique+les masses
le sujet de l'attelage a déjà été soulevé il me semble

@mitiés

Quelque soit les possibilités mécaniques d'ajouter un attelage, la voiture n'est pas homologué pour (absence de ptra sur la CG), donc interdit, et bien risqué en cas de sinitre.

L'interêt n'était pas de tracter des caravanes, mais de réduire 5 trajets aller - retour vers la déchetterie qui se trouve à 15 - 20 minutes de chez moi, en été, quand je dois me débarrasser du tondu (les pelouses autour de la maison...) - en mettant deux grands sacs de tondu sur ma petite remorque moto, je pouvais y arriver à ne faire que deux trajets (à deux sacs) - ce qui fait tourner la voiture pendant quand meme 30 - 40 minutes x 2 = 1 h et quart à 1 h et demi. Sans attelage ca sera le double, 4 trajets... Y a vraiment pas possibilité d'avoir une boule derrière? pour porte-velos ou mini-remorques? pour une porte velos faut il aussi un poids tara dans la CG? je soude une caisse sur le toit?
soupir...
bon ski à ceux qui y vont aussi aujourd'hui!!!
rg
p.s. hier je suis passé chez PEUGEOT Belfort. je faisais la queue au guichet "Peugeot rapide" - que j'étais naiv! - pour entendre que pour un probleme d'essieu je devrais faire la queue aux guichets "accueil atelier" - ce que je faisais - pour entendre finalement les mêmes phrases comme au téléphone (c'est donc pas personodependant mais leur politique de la maison): juste pour la lever sur un pont et trancher en ce qui concernen la question s'il faudrait changer tout l'essieu entier ou s'il etait possible de ne changer que le roulement à droit, ils me disent que je dois "laisser la voiture une demi-journée" et que le devis sera payant ("88 euros l'heure")...
Merci à feric, phil et cyrillem pour vos tuyaux!

Comment je vois la chose :
Le problèmes des trains arrière dont les roulements de bras se grippent est archi connu, donc le moindre problème de suspension sur les voitures ceux qui n'y connaissent rien incriminent le train arrière... Sauf que pour le plus précoce dont j'ai entendu parlé c'était 120 000 kms, en général c'est vers les 250 000 kms. C'est pourquoi je ne m'étonnait pas de ne pas voir cette cause de panne sur nos VE!!!
Feu rouge, comment dire, malgré leurs grandes connaissances (on va dire ça oui!) peuvent faire une erreur humaine (dans le sens de leur porte monnaie bizarrement!).

En gros, à moins que tes roues arrières soient inclinées comme des Gordini, ton train arrière n'est pas en cause.
Sur une voiture de peu de kms, les amortisseurs peuvent gripper, le mieux est de commencer à les changer pour voir. Pas besoin de barre antiroulis ou quoi que ce soit.

Une fois les amortos changés tu verra au prochain CT, 34 % c'est pas la mort non plus.

Pour les freins arrière, s'ils sont censés être neufs, faire rouler un peu la voiture peut les dégripper. Ta voiture souffre surtout d'avoir très peu roulé, quelques centaines de kms ça "répare" tout ça.

Pour la déchetterie penses aux barres de toit.
L'attahe remorque donc le remorquage n'est pas homologués sur les VE français.

Merci arnaud m
j'aime bien te lire car tu me réconforte et la facture future semble diminuer avec chaque ligne que tu écris...
en revenant ce soir, je suis passé chez Citroën Belfort (où j'étais connu et très bon client, depuis des années, avec ma fumante, vendue à Noël) - c'est un garage auquel je fais confiance.
cette semaine il n'a pas le temps pour la voir, mais la semaine prochaine on jettera un coup d'oeil sous sa robe...
le tout pour trancher s'il faudrait changer tout l'essieu ou seulement le roulement à droit.
il dit qu'on peut effectivement changer que le roulement qu'ils sont souvent super-grippés, on doit les chauffer pour les sortir, ça peut deformer des structures annèxes et ca prend 5 à 7 heures de main d'oeuvre... pour lui ça ne sert à rien, le changement isolé d'un roulement,
puis il te rejoint en disant que "soit on change tout l'essieu" soit rien.
je garde l'idée de ne changer que les amortisseurs en tête - et en reparlerai la semaine prochaine.
sinon je la sors dès que je peux - mais quelques bruits persistent encore - faut que je maigrisse peut être...

PS: mettre l'attache remorque sur notre fumante pour remorquer le tondu jusqu'à la déchetterie me ferait "mal au ventre"... c'est politiquement très correcte dans l'ensemble, mais pas du tout écologique... dilemme paradoxale...

Bonsoir à tous,

J'ai un ami qui a eu ce problème sur sa 306 et 106: il a changé les joints à lèvres et les roulements et adapté des graisseurs: plus de soucis ... à vie !!!

D'ici quelques mois, Il va m'aider à faire cette opération sur ma récente acquisition (106) qui commence également: je ferais en sorte de faire un petit reportage photo

bonne idée, j'attends avec intérêt tes photos.
des graisseurs adaptés...
ça me rappelle l’énorme générateur électrique des usines DMC à Mulhouse exposée au musée electropolis
(voir http://www.electropolis.tm.fr/visite/machine.html)
dont le graissage donnait travail et pain à plusieurs personnes pendant des décennies...

il y a du nouveau.
je le partage avec vous ici, surtout pour l'aspect "documentation technique", puisque ces photos n'étaient pas encore dispos sur le forum.
entre temps j'ai donc montré la 106elec à mon garage "à moi", Citroën à Belfort.
Nous l'avons monté sur le pont "pour vite voir" qu'est-ce qu'il y aurait à prévoir comme travaux sur le train arrière.

Vue globale de la roue avant gauche et droite:





Fusible au dessus de la roue arrière gauche pour faire un reset (la photo existe déjà qqpart sur le forum, mais peut être ça sert quand même):



Cadre et fixation du bac des batteries arrières - c'est là où j'aimerais fixer une attelage remorque dessus... - soupir - ...:



Vue globale vers l'avant:



Vue globale vers l'arrière:



Voici la vue de la roue arrière gauche, vue globale et de face (il y a 1 cm entre le cadre et le pneu):




Voici la vue de la roue arrière droite, vue globale et de face (notez que le pneu commence à frotter le cadre):





Les mesures effectués montrent qu'à la base ce n'est donc pas réellement un problème du train ou d'un soufflet déchiré qui aurait ensuite permis à l'eau de s'infiltrer et d'abîmer un roulement, mais qu'il y avait fort probablement un choc sur la roue même qui a directement touché l'axe de la roue arrière droite.
D'après le garage, ça peut se réparer de deux manières:
1. changer un bras avec le roulement
2. changer tout le train
faut dire que les deux devis ne diffèrent que de quelques Euros - je vais donc changer tout le train arrière et les 2 amortisseurs.
Le vendeur de ma voiture m'avait précisé que le kit de freins à gauche "était neuf" et celui à droit "quasi neuf" - à priori les kits de freins ne vont donc pas être changés (bien que d'après les garagistes, on ne s'attend pas à avoir des kits de freins d'ages différents puisqu'on les change toujours des deux cotés en même temps - comme les amortisseurs.
on verra.
en ce qui concerne la discussion précédente "changer tout le train pour 900 Euros" ou "changer juste un roulement pour 50 Euros" on m'a dit que c'est possible de changer juste un roulement usé sur le train, mais que ces roulements sont souvent "grippés", qu'il faut les chauffer (ce qui peut abîmer des autres structures), que ça prenait plusieurs heures de travail (4 à 7 heures que le client paie aussi...) et que les garages "normaux" ne se lançaient donc pas dans des projets pareils.

Qu'en pensez vous?
pas simple tout ça...
rg

Quand le roulement grippe effectivement il bouffe l'arbre ...Trop souvent les mecanos passent beaucoup de temps a tout sortir pour dire au client..C'est tout mort...Mais le changement de ce roulement est prévu dans l'entretient periodique a un certain kmtrage...il n'est fait que lorsque tout est HS...

Bonjour ,

Sur la troisieme photo , tu ne montres pas le fusible mais le plot de caoutchouc qui sert de butée au train arriere

As tu essayé de voir dans une casse le prix d'un train arrière en bon état ? Compte tenu de l'age de la voiture c'est probablement l'approche la plus raisonnable financièrement.

Si les pneus sont de la bonne dimension (165/70-13) il semble en effet que ton train ait souffert.
1/ La traverse peut être flambée (tordue) suite à un chargement excessif ou un choc important (ralentisseur à vive allure)
2/ Les bras de suspension peuvent être tordus pour les mêmes raisons.

3/ Les roulements de bras sont HS (cas le plus fréquent), le joint à lèvre a laissé entrer de l'eau et la noisette de graisse qui protège le roulement ne fait plus son office (la graisse à durci et séché).

Les vieux mécanos "retapaient" les bras en démontant le roulement, lui faisaient faire 1/4 de tour (le bras travaille sur moins d'1/8ème de tour) et remontaient après avoir copieusement graissé.
Certains agents qui bichonnaient leurs meilleurs clients percaient en effet les tubes enveloppe des bras, vissaient des graisseurs (modèles standards, industriels ou agricoles) et bourraient de graisse à la pompe à graisse comme jadis.
Ainsi traités, et à condition de ne pas soumettre les trains AR au cas n°1 et 2, les essieux devenaient indestructibles.
La question est connue chez Citroën depuis... la CX de 1974, au moins.

La corrosion visible sur tes photos montre que tes trains n'ont pas toujours dormi au sec... (air salin, sel de déneigement... ???)

Bon courage et merci pour ce topic... Je risque être concerné...