Autopsie d'un monobloc

[Steens]

Bonjour,

Après avoir eu un allumage du voyant éconoscope à 40% deux jours de suite , je me suis donc enfin décidé à mesurer les tensions des coffres.
Ca faisait aussi quelques temps que je remarquais une baisse quotidienne du LDR dans le vase . Je me suis donc enfin décidé à mesurer les tensions

En voulant mettre le bac arrière hors tension j'ai trouvé où passait mon LDR :

P1110744.JPG

J'ai ensuite mesuré les tensions suivantes :
AV sup : 18.6V (=> 6.2V/bloc)
AV inf : 37.2V (=> 6.2V/bloc)
AR : 65.1V (=> 5.9V/bloc )

Du coup je me suis lancé dans le démontage du bac AR grâce aux précieuses indications trouvées sur le forum (mais sans l'option lève-quad !) :

P1110836.JPG

La fuite est assez facilement trouvée, assez classique d'après ce que j'ai pu lire sur le forum.

P1110849.JPG

La solution semble facile, cependant je trouve toutes les durites un peu facile à enlever. Ne faudrait il pas les changer ou mettre des collier plastique sur chaque connecteur (y compris les blocs) ?

Je m'attaque ensuite à la mesure des tensions. Voici les résultats (la tension totale a un peu baissé entre temps : 64,9V). Le bloc rouge semble vraiment suspect. Je ne sais pas quoi penser des blocs orange, les verts me paraissent bon.

mesures_tensions.JPG

Je me lance donc dans le démontage du bloc rouge. Curieux, il semble attaché au bloc orange d'à côté. Je tire et... crac ! Je comprends tout :

P1110853.JPG

P1110854.JPG

Le bloc adjacent semble intact (à part un peu de plastique fondu).

P1110856.JPG

Je me demande si cela est juste du au hasard où si il y a un lien avec la mise en eau : les blocs défectueux sont adjacents dans la MEE et en fin de circuit. Un circuit bouché ? Ou est-ce lié à la fuite de LDR ?

Je vais en tous cas changer au moins le bloc rouge. Pensez vous qu'il faille changer les blocs oranges également ? Ou peut être faut-il les tester avec la procédure décrite ici ?

Merci pour vos avis éclairés !

[cyrillem]

Tester les batteries orange, oui mais avec le test des tiges filetées, ça va plus vite !
Quitte à faire les tests, peut être le faire sur toutes les batteries du bac.

[Steens]

Merci pour l'info du test rapide ! En effet les +de30h de test par blocs me faisaient un peu peur avec la méthode de la décharge lente ! C'est pour ça que je n'envisageais que le test des 2 batteries suspectes.

Mais du coup je suis pas sur d'avoir tout bien compris (je préfère demander pour être sur de pas faire de bétise) :
1) Je réalise le montage suivant.
2) Je branche les câbles au bornes du bloc à tester + un voltmètre entre les bornes et lance un chrono de 30s.
3) Si pendant cet intervalle de temps la tension chute sous les 5V le bloc est à changer.

Quelques questions :
- Ma jauge était à 30% lorsque j'ai démonté le bac (blocs à 6.1 ou 6.2V) => Est-ce de bonnes conditions pour faire ce test ?
- La réciproque est-elle vraie ? => Si le bloc ne tombe pas sous les 5V pendant le test, il est forcément bon ?
- La tension doit-elle ensuite remonter à sa valeur initiale ?

[cyrillem]

- jauge à 30% ? : pas de souci.
- la réciproque ? : heu ... oui, je pense.
- remontée de la tension à sa valeur initiale ? ; heu ... oui quasiment, c'est en tout cas ce que j'avais constaté sur les batteries que j'avais testées suivant cette méthode.

Les batteries fatiguées peuvent même chuter vers les 2-3V !

[Steens]

Super, merci pour ton aide cyrillem. Le test des tiges filetées est vraiment rapide, très simple de mise en œuvre et m'a permis de déceler un bloc défectueux supplémentaire

La tension du bas est la tension stabilisée en décharge à travers les tiges :

mesures_tensions_2_1.JPG

Bref, y a plus qu'à changer tout ça...

[cyrillem]

De rien !

Mais rendons à César ce qui appartient à César : c'est Dirk Pitt qui a parlé en 1er de cette technique et qui l'a pratiquée chez moi.

[dirk pitt]

en fait, ce qu'il faut regarder, c'est aussi la cohérence entre les blocs car la reaction à cette décharge qui doit etre d'environ 70A au démarrage (a froid) puis tombe vers les 50A au bout de qques dizaines de sec, cette reaction est fonction aussi de l'etat de charge des batteries et du veillissement du pack donc il est difficile de donner des valeurs précises pour dire BON-pas BON
par exemple dans ton cas, on voit bien que les 7 batteries "vertes" chutent environ de la même valeur: elles perdent 0.5V
un autre pack plus fatigué ou plus déchargé perdrait peut-etre jusqu'a 0.8 voire 1V sans que ce soit rédhibitoire.
ou bien à l'inverse, un pack bien chargé perdrait peut-etre seulement 0.3V.
par contre, comme tu l'as tres bien illustré, tes batteries rouges perdent au moins 1.8V voire beaucoup plus donc pas cohérent avec les autres.

idealement, il faut aussi faire un test rapide en charge avec une charge de 20 à 30A.
là aussi, même 30s en apprennent beaucoup mais le matériel est plus important.

Ah, aussi, sur les 3 suspicieuses, pense à vider une partie du LDR et regarder par transparence le niveau d'electrolyte. on arrive à le voir en mettant un spot puissant en contre jour et en secouant un peu la batterie. si 1 ou plusieurs alveoles sont vides, peut-etre que le bloc est récupérable si pas fendu.

[philoscoo]

Salut les Auto-psy -colocoeur!
Sur base du schéma de Steens, je vois une majorité de naze en intérieur du PAC. N'y aurait-il pas un point commun genre t° moyenne supérieure ou autre?
Philoscoo

[dirk pitt]

la température sur les PSA est assez homogene car régulée par la circulation du LDR
par contre, il faudrait regarder si pas un probleme de mise en eau sur une même ligne...